Сшитые из кожи вещи стильны, красивы и чрезвычайно комфортны, особенно осенью! Есть у них еще одно преимущество: качественная кожа - материал ноский. Даже если устарел фасон или пострадал внешний вид, кожу можно реанимировать. В крайнем случае она пригодится для создания других изделий.
Примерный расход кожи для верхней одежды:
- Женское пальто (шуба) - 370-380 кв.дм.
- Женский пиджак - 250-260 кв.дм.
- Мужское пальто - 400 кв.дм.
- Мужской пиджак - 270-280 кв.дм.
- Женская куртка - 250-270 кв.дм. (на российские размеры 46-50)
1 кв.дм = 10 кв.смПрежде чем приступить к раскрою
- используйте тефлоновую или роликовую лапку;
- воспользуйтесь разбиванием. Простучите молоточком по месту шва на небольшом металлическом бруске, и толщина заметно уменьшится;
- приутюжьте поверх линии шва узкую полоску прокладки;
- можно прокладывать строчку поверх папиросной бумаги;
- или смочите место шва мыльной водой.
Если выполняете отстрочку:
- Под одну половинку лапки можно подложить прямую полосу из картона так, чтобы отделочная строчка не захватывала картон.
- Только для кожи, имеющей покрытие. Место отстрочки можно смазать маслом (растительным или машинным). На анилиновой коже этого делать нельзя - останется мутный след.
Подготовка кожи
.
Кусочки кожи, неважно, старые или новые, с изнаночной стороны следует увлажнить раствором, состоящим из 20 г поваренной соли, 20 г глицерина на 1 л воды, температура воды 30-40 C.
Увлажнённая кожа легко восстанавливается. Все неровности, выпуклости мы можем легко подтянуть. Подтянутую кожу фиксируем и даём ей высохнуть в течение нескольких часов. Зафиксировать можно обычными булавками на любой поверхности, главное, чтоб площадь позволяла. Осторожно! Булавка оставляет след.
Выкройка : Швы на коже нельзя распарывать - останутся следы от стежков, поэтому используйте только “проверенную” выкройку. Все детали выкройки лучше заготовить в полном комплекте: 2 детали полочки, 2 рукава и т.д. Каждая деталь выкраивается отдельно, и ошибки будут исключены.
Перед раскроем кожу обязательно проутюжьте, потому что она дает усадку.
Раскрой
Обходим дефекты. Производить раскрой можно либо с изнаночной, либо с лицевой стороны, но в любом случае надо отметить на коже все тонкие места и дыры.
Как разложить? Чем ближе к центру, тем шкура прочнее. С учетом этого выкраивайте наиболее изнашиваемые части будущего изделия. Stella прислала схему деталей выкройки на шкуре. Используйте для переда и рукавов сочетающиеся по качеству участки кожи. Толщина и ньюансы окраски не должны остаться без внимания, особенно для полочек.
Соблюдайте направление. Кожа больше растягивается в поперечном направлении, нежели в продольном. Лучше все детали кроить по долевой (по хребту), отклонения допускаются до 10 %. Не стоит экономить на качестве.
Линии швов, разметка и припуски. Контуры деталей и припусков нужно размечать мягким карандашом или шариковой ручкой, можно - тонко заточенным мелком. Припуски одинаковой ширины облегчают стачивание деталей кроя. Делайте небольшие припуски по основным срезам: 1 -1,5 см; на подгибку низа можно пустить 2,5 -3 см; пройма, окат рукава - 0,5 см.
Раскраивают кожу острыми ножницами или, что лучше - специальным дисковым ножом. Таким ножом нужно производить раскрой обязательно на специальной подложке: можно использовать лист толстого картона или кусок линолеума.
Утюжка
Кожу утюжат с изнаночной стороны умеренно нагретым утюгом, без пара, через проутюжильник. Предварительно, конечно, обязательно попробовать на ненужном лоскутке.
Процесс утюжки облегчит “расклеивание” и “разбивание”.
Припуски шва раскрываются, приклеиваются к основному изделию обычным резиновым клеем, и затем простукиваются молоточком на мраморной плите (в продаже имеются специальные маленькие молоточки, но подойдет и обычный). Стучать нужно с несильным нажимом, чтобы не пробить кожу. Благодаря этой операции шов становится тоньше и аккуратнее.
Чтобы кончик вытачки не порвался при простукивании, приклейте или приложите к вершине вытачки кусочек материала.
При операции “расклеивание” клей лучше наносить кистью или деревянной лопаточкой тонким слоем, подождать пару секунд (чтобы к пальцам не прилипал) и тогда приклеивать. Перед прокладыванием отстрочки необходимо просушить клей в течение часа, иначе игла будет застревать, и будет плохое качество строчки. Используйте резиновый клей - когда он высохнет, швы останутся эластичными.
Будьте очень аккуратны!
Резиновый клей хорошо сходит с лицевой стороны кожи, но с изнанки, и тем более от велюра - не отдерешь! Хранить его надо в плотно закрытой баночке (густеет при попадании воздуха). Если клей загустел, растворите его небольшим количеством ацетона.
Купить резиновый клей можно в любом обувном магазине.
Прокладка
Лучше использовать специальный клеевой флизелин для кожи, который приутюживается умеренно нагретым утюгом без пара. Кожа остается мягкой и эластичной по всей площади. Возможна проклейка не всей поверхности, а только швов, но если на шкуре есть тонкие места, которые трудно обойти, их стоит укрепить клеевым флизелином. Пояс проклеивают полностью.
Шитьё кожи
Детали кроя из кожи не смётывают, а скалывают по припускам или соединяют обычными канцелярскими скрепками. Для смётывания используют так же двусторонний скотч для кожи и клеящий карандаш для кожи.
Кожу стачивают машинной строчкой крупными стежками длиной около 3мм, мелкий стежок слишком сильно перфорирует кожу, и швы рвутся. Тонкую кожу можно шить, как ткань, обычной иглой №80, вытачивая детали. Однако припуски, чтобы лежали гладко, приклеивать или пристрачивать.
Швы на толстой коже выполняют специальной иглой для кожи с трехгранным острием. Номер иглы зависит от толщины кожи. Строчат ее "в открытую". У одной детали при этом имеется припуск на шов, а у другой - нет. На изнаночной стороне детали, которая выкраивается без припуска, карандашом нужно наметить ширину припуска другой детали. Детали с изнаночной стороны наклеить одна на другую резиновым клеем и затем - стачать.
Края не вытачивают чисто, а настрачивают один на другой (речь о шитье из толстой кожи). Для этого детали выкраивают сначала с припусками на швы.
Край верхней детали (воротника, борта) заворачивают и приклеивают к нижней. Нижнюю деталь наклеивают на припуск верхней изнанкой, затем пристрачивают со стороны верхней (завернутой) детали. Выступающую часть припуска срезают близко к стежкам строчки.
Подгибку низа не приклеивайте на всю высоту, а осталяйте открытыми верхние 1 -1,5 см.
Если швейная машина плохо продвигает кожу или выполняет неровные стежки , попробуйте возможные варианты решения:
История одной сумки. Такой себе подробнейший МК)
Всевозможные сумочки - моя страстная любовь, рассказывает Brina.
Отправной точкой послужила куртка из секонд хенда: устаревший фасон и большое количество отличной кожи.
Большим подспорьем явилась книга "Энциклопедия. Кожа" Техника, приёмы, изделия. Елена Черкизова. "АСТ-пресс книга" 2004. В книге много полезной информации и различных тонкостей, которых я не встречала в других источниках..
На первом этапе стоит определиться с размерами и геометрией "на практике". Е. Черкизова советует взять для этого тонкую бумагу, которую можно будет сложить в несколько раз.
Вторым очень важным этапом является построение выкройки. Все линии должны быть максимально плавными, на коже довольно сложно выполнить какие-либо "заострения" в швах.
Картонные шаблоны облегчают работу, особенно если изделие имеет сложные кривые. Хочу обратить ваше внимание на гибкое лекало. Эта замечательная вещица очень помогла мне в работе - можно "сформировать" кривую и "редактировать" её, добиваясь идеального результата.
Кожу можно гладить достаточно горячим утюгом по изнаночной стороне. Если очень нужно прогладить по лицевой, можно в качестве проутюжильника положить кусочек кожи поверх: гладкая сторона к гладкой стороне. Текстура и форма сохранится.
Кожу можно крахмалить спреем из баллона с изнаночной стороны, утюжить через ткань или бумагу.
Существует специальная клеевая лента для кожи, похожа на двусторонний скотч. С помощью этой ленты очень легко соединять любые детали, к примеру, клапан.
Практически все швы необходимо "расстучать". Кожа становится более тонкой, принимает нужную форму и намного легче шьётся.
В качестве уплотнителя я использовала материал для упаковки бытовой техники. Он напоминает гладкую пену, что-то среднее между поролоном и изолоном. Потом все детали соединены при помощи клейкой ленты и отстрочены.
Вдоль линии молнии проложила регилин. Без него в расстёгнутом виде плавного и красивого изгиба получить не удастся. Регилин приклеила, а для дополнительной фиксации прошила вручную швом "через край". Считаю такой метод вполне приемлемым для домашних условий.
Из книги Е.Черкизовой я узнала о замечательном методе, облегчающем выполнение ручного шва. Кожа прокалывается достаточно крупной медицинской иглой (от шприца). Игла с нитью кончиком вставляется в отверстие медицинской иглы, и обратный ход этой иглы вытягивает иглу с нитью очень легко.
При шитье кожи очень важно завязывать все нити начала и окончания швов, а не делать закрепляющие стежки. Хвостики у завязанных нитей нужно оставлять 1 - 2 см, т.к. они скользят в коже, и швы очень легко распускаются.
Для того, чтобы работать с кожей требуются не только швейная машина для пошива кожи, но и специальные иголки, нитки, клей, клеевые материалы. Нужно использовать многие инструменты, предназначенные специально для работы с натуральной кожей.
Технология пошива кожи на швейной машинке отличается от пошива тканей. И в первую очередь тем, что для пошива кожи требуется особая лапка и специальные швейные иголки. Главная технологическая особенность соединения деталей из кожи заключается в том, что припуски стачанных швов не разутюживаем утюгом, а проклеивают.
Многим, кто увлекается пошивом, часто приходится работать с кожей. Сумки ручной работы, отделочные элементы деталей одежды, украшения, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно.
Существует множество книг по обучению технике пошива изделий из кожи, уроков и мастер классов. Мы же предлагаем лишь несколько основных несложных рекомендаций по технологии пошива кожи на швейной машине своими руками.
В этом видео вы увидите, как легко шить кожу на швейной машине 22 класса или типа Подольск, если установить на нее тефлоновую лапку. Если вы увлекаетесь пошивом, подписывайтесь на мой канал.
Толщина кожи зависит от вида сырья использованного для производства кожи и технологии выделки кожи. Для каждого изделия необходимо подобрать определенный сорт кожи. Например, для бижутерии подойдет кожа для пошива перчаток (лайковая кожа). Она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс мелких деталей изделий.
Сумки лучше шить из более жесткой кожи, более грубой выделки. Если для пошива сумки используется кожа мягкой выделки, то для придания формы обязательно необходимо использовать дублирующие прокладки из плотного материала.
Если вы собираетесь сшить жилетку из меха с кожаными вставками и отделочными элементами, то используйте плотную, но мягкую кожу. Жесткая, грубая кожа будет "топорщиться", а слишком тонкая может порваться в местах соединения.
2. Как шить кожу на швейной машинке
Работа с кожей
достаточно сложное занятие, поскольку нужно знать множество технологических особенностей. Уметь пользоваться различными инструментами и приспособлениями. Например, при выкраивании парных деталей нужно учитывать, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить детали изделия желательно в одном направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя, сметывать нитками также не рекомендуется. От проколов иглы будут оставаться следы, удалить которые невозможно.
Мягкую тонкую кожу можно шить на швейной машине обычной иглой (для тканей) №80 или №90.
Для пошива более толстой и грубой кожи используются специальные швейные иглы с формой острия в виде двухгранного или четырехгранного лезвия. Такая форма лезвия иглы позволяет легче прокалывать грубую кожу, оставляет менее заметный след и предотвращает появления пропуска в стежке или обрыва нитки.
Длину стежка на швейной машинке нужно устанавливать почти максимальную, поскольку в местах частых проколов иглы кожа может разрываться.
3. Шить кожу может не каждая швейная машинка
Чтобы заменить молнию в кожаной куртке, обязательно необходимо иметь промышленную швейную машину , способную шить кожу. Иначе можно сломать не только иглу, но и саму машину.
Прежде чем шить кожу на швейной машине, прочитайте обязательно ее инструкцию. Если там не указано, что на ней можно шить кожу, то даже не пытайтесь. Но отчаивается не стоит, вспомните про свою бабушку. У нее наверняка есть старенькая швейная машинка Подольск или Зингер с ножным или ручным приводом. Вот эта машина точно не сломается, и будет уверенно шить кожу. По крайней мере, ее будет не так жалко. Конечно, замена молнии будет произведена не особо качественно, можно сказать кустарным способом. Но если сильно постараться, то вполне даже прилично будет выглядеть новая молния в куртке.
4. Кроить кожу нужно специальным сапожным ножом
В этом видео вы увидите технологию вшивания молнии в кожаную одежду. Если вы увлекаетесь пошивом изделий из кожи, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много полезных советов.
После окончания работы с кожей внешний вид изделия можно освежить. Линии разметки, оставленные во время работы, удаляются водой с мылом или нашатырным спиртом. Чтобы кожаная поверхность приобрела прежний блеск, протрите затем этот участок тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.
9. Покраска одежды из натуральной кожи
Технология покраски кожи аэрозольным баллончиком довольно проста. Краску для кожи в аэрозольной упаковке распыляют, удерживая баллончик на расстоянии около 20 см от участка кожаного изделия. Чтобы слой краски ложился равномерно, без потеков, не удерживайте баллон слишком долго на одном участке. Плавно и постоянно передвигают его вдоль окрашиваемой поверхности.
После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет равномерную окраску по всему участку. Однако, следует учесть, что такой способ покраски кожи предназначен только для частичного "освежения" ее поверхности. Использовать краску для кожи в аэрозольной упаковке для "кардинального" перекрашивания одежды из кожи не рекомендуется.
Иногда натуральную кожу нужно сшивать на скорняжной машине. В этом видео вы увидите, как работает скорняжная машина 10Б.
При установке фурнитуры на одежду из кожи всегда возникают трудности. Кнопки и блочки гнутся, пуговицы не держаться и т.д. Чтобы помочь вам правильно установить кнопки, блочки на одежду своими руками мы подготовили статью с рекомендациями мастера.
Как сделать ремень своими руками. Как сделать дырку в ремне, закрепить пряжку и какие нужны инструменты для работы с кожей.
Работа с кожей всегда сопровождается многими трудностями, даже если у вас имеется подходящая швейная машина и инструменты. Для того чтобы облегчить выполнение некоторых операций при работе с кожей, предлагаем вам несколько профессиональных хитростей.
Заменить молнию в кожаной куртке даже в ателье сможет не каждый мастер. Кроме специальной машинки для пошива кожи нужно знать технологию работы с кожей, иметь специальные инструменты и приспособления. Но, если куртка стоит меньше чем стоимость ее ремонта, то можно попробовать заменить молнию своими руками. Несколько советов о том, как правильно шить кожу, можно узнать в этой статье.
Пошив кожи и пошив меха - это особый вид швейных работ. Если для работы с кожей используется стачивающая промышленная машинка типа 22 класса, то для работы с мехом стачивающие машины не применяются. Для этого существует специальная скорняжная машина.
Работа с натуральной кожей предусматривает использование специальных игл, лапки с валиком вместо подошвы и, конечно же, специальной швейной машины, способной без пропусков и обрыва ниток делать качественные стежки. Чтобы правильно сшить кожу своими руками нужно также знать, какого вида нитки используются для пошива кожи.
Для работы с кожей используются много специальных инструментов. Это не только сапожный нож, но и специальный молоток для размягчения швов, пробойник для установки фурнитуры, специальное шило для пошива кожи вручную и т.д
Клеевые ткани нужны, чтобы придать жесткость определенным деталям и участкам одежды. Однако, клевые ткани и материалы используются и при работе с натуральной кожей. Проклеенные клеевой тканью подборта кожаной куртки не будут растягиваться при установке молнии. В манжету, воротник также можно поставить клеевую ткань.
Кожа - практичный натуральный материал. Она подходит для изготовления обуви, одежды, и аксессуаров. Однако, по сравнению с тканями, ассортимент кожаных изделий не такой большой. Подобрать понравившуюся модель точно по размеру не всегда бывает возможным.
Переделать ее под себя не каждый готов. Это не ткань. Чем прошить кожу, знает далеко не каждый. Но, как выясняется, все не так сложно. Если знать, какие инструменты для необходимы, то даже без достаточного опыта можно браться за работу.
Особенности материала
Кожа в зависимости от назначения бывает разной толщины, выделки и качества. Если она крашеная, то не должна пачкать руки. На срезе вся ее толщина должна быть одного цвета без белой полоски в середине.
Пласт кожи - это не рулонный материал, это снятая шкура животного. Она имеет свойство растягиваться, в зависимости от направления прилагаемого усилия. На холке она более жесткая, с боков - податливая.
Кожу разделяют на сорта: обувную, для одежды, галантерейную. Можно выделить еще несколько ее разновидностей: подкладочная, велюровая, замшевая, со шлифованной лицевой поверхностью, с мехом. Технические приемы работы со всеми этими материалами имеют свои особенности.
Общим моментом является то, что раскроенные детали не сметывают нитками. Швейная игла и удалить их с кожи невозможно. Поэтому стоит тщательно продумать каждую деталь, порядок работы и только потом браться за дело.
Инструмент
Швейная игла для ручной работы с кожей должна иметь клинообразное острие, чаще всего - с тремя гранями. Она может быть разной длины и толщины, с ушком, подходящим по сечению нити. В труднодоступных местах может применяться кривая игла.
Шило используют с удобной рукоятью, острие должно повторять сечение иглы и может быть либо трехгранным, либо ромбовидного сечения. При проколе волокна кожи не должны разрываться, для этого следует постоянно контролировать заточку граней. Нити выбирают крепкие, синтетические или льняные вощеные.
Для разметки проколов удобно пользоваться копировальным роликом. Его зубчатое колесико при нажиме оставляет отчетливый точечный след. По размеченным местам можно шить с разной частотой: в каждую метку, через одну, две, три - в зависимости от необходимости.
Швейные иглы для кожи могут поранить пальцы. Если выработать привычку работать с наперстком, можно значительно облегчить труд и защитить руки от проколов.
В процессе шитья пригодятся ножницы, сапожный или пластиковое или деревянное основание, металлическая линейка, пробойники, небольшой молоток.
Без предварительной разметки начинать работать не стоит, если есть цель добиться ровного и аккуратного шва. Лучше всего пользоваться копировальным роликом, но можно использовать и зубчатую линейку.
Более простой способ шитья предполагает предварительное пробивание отверстий для стежков. Вариант сложнее, когда перед каждым проколом иглы для кожи отверстие предварительно намечается шилом.
Этот способ требует практики, добиться равномерного натяжения нити и ровного шва сразу не получится. Зато после отверстий, сделанных пробойником, можно не опасаться перекосов, главное - следить за равномерным натяжением и не сбиваться с очередности заведения нити.
Как шить кожу, чтобы не было разрывов соседних отверстий? Не стоит частить, от этого крепость шва может только пострадать. Но чрезмерно длинный стежок не даст достаточной прочности соединения.
Ручные швы
Чем прошить кожу с максимально прочным соединением частей материала? Самый крепкий шов - седельный, им шили седла и сбрую. Выполняется он одной нитью одновременно двумя иголками поочередно навстречу друг другу с разных сторон.
Мокасиновый шов хорош и для соединения, и для отделки. Игла проводится от себя, делается стежок направо с обратной стороны и возвращается к себе. Затем нить перебрасывается через ребро и заводится в первое отверстие к себе и вводится во второе с образованием стежка с лицевой стороны. Дальше процесс повторяется. При желании все можно повторить в обратном направлении с конца шва. В этом случае переплет получится в виде перекрестных нитей.
Чем прошить кожу с мехом? Для этого используют скорняжный шов справа налево. После укладки меха игла проводится от себя, нить перебрасывается назад через край и делается повторный прокол в то же отверстие. После все повторяется со вторым стежком.
При изготовлении шкатулок, кейсов или чемоданов, где используются соединения под углом 90°, применяется шов «на ус». Края сшиваемых деталей при этом предварительно срезают под 45°.
Секреты мастерства
Для предварительного соединения двух деталей можно использовать резиновый клей. После обрезки вровень краев материала можно перед накаткой роликом сделать гравером на с двух сторон канавки. Это сделает шов более профессиональным и сохранит нить от истирания. Чтобы определиться, сколько отступить от края материала до прокола, суммируют толщину частей прошиваемого материала.
Иглы для кожи при седельном шве с готовыми отверстиями после пробойника не будут цеплять нити, если их концы затупить. Этот шов будет аккуратным, если сохранять очередность. При этом нить с иглой, находящейся сверху, проводится первой. По окончании работы можно прокатать соединение разметочным роликом - все неровности разгладятся.
Начиная и заканчивая прошивку, нужно крепить шов стежками до 3-4 раз в обратном направлении. Оплавив и прижав к коже коротко обрезанные края нитей, можно их «намертво» зафиксировать от распускания.
Основная проблема - материал не протягивается под прижимной лапкой. Ослабление натяжения пружины не помогает. Некоторые выходят из положения, смазывая поверхность кожи мылом, шампунем, вазелином и даже машинным или растительным маслом.
Другие подкладывают под лапку полоски бумаги, кальки и плотной пленки с последующим ее удалением. Можно попробовать приклеить кусочек двустороннего скотча к самой подошве лапки, если это разовая необходимость.
Еще одна проблема заключается в том, что верхняя деталь кожи при шитье растягивается, в то время как нижняя, наоборот, «садится». В таком случае лучше крепить слои клеем или использовать канцелярские скрепки.
Обычная игла может «взять» только мягкую При разной толщине и плотности материала шов может уводить в сторону. Для грубого и толстого материала однозначно нужно использовать только специальные иголки для кожи.
Лучше всего иметь для таких случаев профессиональную технику для шитья. Но если под рукой только бытовая швейная машинка, как шить кожу в таком случае?
Чем шить?
Чтобы не портить материал, лучше сразу обзавестись специальной иглой для кожи. Ее заточка и форма острия позволяют легко прокалывать даже очень грубый материал. В зависимости от иглы, подбирают нитки для машинного шитья. Они должны быть прочными и эластичными. Обычные крученые нити для ручной работы в швейной машинке использовать нет смысла, они не подойдут.
Чем прошить кожу в домашних условиях без профессионального оборудования? Для серьезной работы лучше заменить обычную прижимную лапку на специальную с покрытием из тефлона, рассчитанную на работу с кожей. Ее следует беречь от холостого шитья без материала, так как нижние зубья механизма подачи могут поцарапать гладкую поверхность.
Еще лучший вариант - приобрести профессиональный вариант лапки с роликом. Такой прижим не тормозит кожу при подаче, а наоборот, продвигает ее, работая как дополнительный верхний транспортер. Не все лапки подходят к любой машине, поэтому следует обратить внимание на механизм ее крепления к штоку.
Секреты мастерства
На бытовой машинке с электроприводом без опыта шить кожу следует с особой осторожностью, можно не только сломать иглу, но и вывести из строя механизм. Если есть выбор, то для этих целей лучше пользоваться старой и проверенной техникой с ручным приводом.
Максимально возможная толщина кожи при этом до 1,5 мм. Мягкая кожа до 1 мм может быть прошита обычной иглой №80-90. Если возникают пропуски шва, или лапка поднимается при выводе иглы, лучше не тратить силы и время, а искать специальные иглы для кожи.
Длину стежка лучше устанавливать выше среднего, так как частые проколы ослабляют материал. будет легче шиться, если ее немного увлажнить. Толстые места отбивают молотком до равномерности.
Закреплять шов обратным ходом машинки не стоит, он не будет держать. Лучше концы нитей связать вручную и опалить огнем. Припуски швов с обратной стороны разравнивают, отбивают молоточком и проклеивают.
Классификация швейных игл
Существует две системы нумерации (размеров): европейская и американская. Для облегчения восприятия производители маркируют номера швейных игл сразу в двух вариантах через знак дроби (60/8). По европейской системе в диапазоне 60-120, по американской - 8-21. Чем меньше значение, тем меньший диаметр иглы. Номер 60 соответствует толщине 0,6 мм, а 100, соответственно - 1 мм.
При одинаковой маркировке швейные иглы для кожи разных производителей могут отличаться внешне. Маркируются они буквами LT и так же могут быть использованы при шитье тканей с лаковым покрытием. Для этого материала производителями выпускаются иглы с номерами в диапазоне 90/14 - 110/18.
Несмотря на то что работа с кожей требует знания многих технологических особенностей процесса шитья и считается довольно сложным занятием, при должной аккуратности и терпении со временем появится опыт, и все будет получаться!
Изделия из натуральной кожи во все времена ценились очень дорого, так как срок их эксплуатации практически не ограничен. Но далеко не всякий материал можно прошить на машинке, да и не всегда удобно ее использовать. Поэтому многие мастера шьют только вручную и качество их работы остается на высоте, а цена значительно превышает стоимость изделий, выполненных машинным способом.
Шьем из натуральной кожи своими руками
Вам понадобятся специальные инструменты – шило, пробойник и молоток.
Существует и специальный инструмент для накалывания или как его еще называют «вилка»:
Можно сшивать две детали двумя иглами одновременно. В этом случае одну из игл нужно вставить в крайнее отверстие и протащить. Вторую продеть через второе отверстие и вытащить вниз. Теперь ее нужно вставить в отверстие с другой стороны немного выше первой и протащить, направляя заостренный кончик вверх.
Затем обе иглы вставляются в следующее отверстие и протягиваются через него.
- Как вручную шить кожу? Можно соединять детали швом через край. При таком способе бывает довольно тяжело закрепить их в зажиме, поэтому опытные работницы дают совет склеить детали клеем ПВА. Если, дойдя до конца, вы сделаете два–три стежка иголкой, двигаясь назад, вам не придется делать узелки. Достаточно обрезать нить у самой поверхности.
При работе с капроновыми нитями хвостики можно оплавить и тогда они точно не распустятся. Шьем сумку из натуральной кожи: таким методом можно сшить не только обувь, но и сумку, которая прослужит вам не один год.
Как шить кожу крючком
Если у вас нет под рукой иглы, вы можете научиться шить шилом. То есть использовать его не только для проделывания отверстий в материале, но и для проталкивания нити. Хотя это не самое лучшее решение, так как нить легко повредить.
Поэтому лучшей альтернативой иглы выступает вязальный крючок:
Работа на машинке
Как шить натуральную кожу на машинке? На обычном бытовом швейном оборудовании вполне можно шить такой материал, но только не слишком толстый. Обработать ремень она, конечно, не сможет, а вот кожу, толщиной от 1 до 1,5 мм взять сумеет. Но для этого ей необходимо создать определенные условия.
Способы декоративной обработки кожиХудожественная обработка кожи
Способы декоративной обработки кожи
СОЕДИНЕНИЕ КОЖИ РУЧНЫМИ ШВАМИ
Изделия из кожи чаще всего сшивают сапожным или мокасиновым швами. Нитки используют прочные, не тонкие, чтобы не порезать кожу. Это могут быть армированные с лавсаном, толстый крученый шелк или капрон, хлопчатобумажные нитки № 0 или № 00. Для шитья можно пробивать отверстия шилом или пробойником (диаметром 1 мм). Разметку можно делать по шаблонам с помощью металлического зубчатого колеса.
Сапожный шов (рис. 7). Выполняется двумя иголками одновременно навстречу друг другу. Для того чтобы шов был аккуратным, нужно соблюдать очередность протягивания игл, т. е. в одно отверстие продевать по очереди обе иглы и всегда первой - находящуюся сверху, затягивая шов.
Мокасиновый шов (рис. 8, а). Нитка продевается в первое отверстие (от себя наружу), делается стежок во второе отверстие. Затем нитка через край изделия возвращается в первое отверстие и делается стежок во второе (на себя) и т. д. В результате получим мокасиновый шов, показанный на рис. 8, б. Прошив так, можно возвратиться назад через край, пропуская нитку в каждое отверстие так, чтобы на торце изделия получился крестик (рис. 8, в).
НАБОР КОЖАНОГО ПОЛОТНА ИЗ МЕЛКИХ КУСКОВ КОЖИ
Большие куски кожи найти трудно, но их можно заменить наборным полотном. Существуют различные варианты набора.
Набор полотна следует производить на основе. Основой могут служить флизелин, дублерин, прочная ткань и др. По форме и размеру заготовки для наборного полотна могут быть одинаковыми (например, чешуйки, треугольники, кружочки, квадратики и др.) и располагаться в определенной последовательности, образуя рисунок (рис. 9, а). Или различными по форме, расположенными "хаотично" (рис. 9, б). Но эта хаотичность - лишь видимость, так как в обоих случаях набор производится в одном направлении (снизу вверх), последовательно. Впечатление беспорядочности создается за счет различных размеров заготовок и их неправильной формы.
Кусочки кожи для наборного полотна можно подготовить с подогнутым (для тонкой кожи) или обрезным (для толстой кожи) краем. При этом срезы кожи по всему периметру рекомендуется шерфовать. Настрачивать заготовки прямой или зигзагообразной строчкой. Перед этим их необходимо приклеить к основе.
Варианты набора кожаного полотна представлены на рисунке 9, а, б.
ОПЛЕТКА
Оплетка - это наиболее распространенный способ соединения деталей кожаного изделия и его декорирования. При выполнении оплетки края изделия перфорируют и через отверстия протягивают кожаный ремешок. Для перфорации можно использовать круглые или овальные пробойники и стамески. В зависимости от толщины кожи оплетаемые края можно шерфовать, а можно оставлять толстыми. Можно перфорировать соединяемые детали по отдельности, но лучше склеить края деталей до перфорирования и пробивать их вместе. Диаметр отверстий под оплетку должен быть 2-2,5 мм, ширина ремешка - около 4 мм, центры отверстий обычно размещают на расстоянии 5-6 мм от края. В зависимости от изделия, его размера, толщины используемой кожи, вида оплетки эти размеры можно варьировать. Первое отверстие пробивают в углу детали, остальные - на одинаковом расстоянии друг от друга (7-9 мм). Углы детали закругляют для обеспечения равномерного распределения ремешка вокруг угла (рис. 10). Перед оплеткой ремешки рекомендуется вощить и полировать. Протаскивать их через отверстия можно специальной иглой, пинцетом с тонкими концами или шилом.
ВИДЫ ОПЛЕТКИ
1. Простая оплетка одинарным стежком (рис. 11).
Ремешок должен быть из достаточно тонкой кожи. Его длина - в 2,5-3 раза больше оплетаемого края, ширина - 2,5-4 мм. Ремешок пропустить через первое отверстие, обернуть вокруг края детали и пропустить через второе отверстие, подтянуть. Оплетать удобнее слева направо. Через угловое отверстие ремешок пропустить не менее двух раз. Расстояние между центрами отверстий приблизительно в 2 раза больше ширины ремешка, поэтому часть торца остается открытой, и ее надо тонировать и вощить или только вощить. Кончики ремешка в начале и в конце работы спрятать, вклеив их между деталями.
2. Простая оплетка двойным стежком (рис. 12).
В отличие от оплетки одинарным стежком, длина ремешка должна быть в 5-6 раз больше оплетаемого края. Выполнять работу, протягивая ремешок через каждое отверстие два раза, через угловое отверстие - 3-4 раза. При этом оплетаемый торец изделия перекроется полностью.
3. Венецианская оплетка (рис. 13).
Выполняется так же, как простая одинарным стежком. Ширина ремешка из тонкой эластичной кожи должна быть чуть больше или равна расстоянию между центрами отверстий. При этом полностью закроется торец изделия.
4. Оплетка узловым стежком (рис. 14).
Требуется узкий ремешок из тонкой мягкой кожи (шири на - 2,5-3,5 мм, длина - в 5-6 раз больше длины оплетаемого края). Оплетать следует слева направо. Ремешок с лицевой стороны изделия пропустить через первое отверстие на изнанку, оставляя кончик около 3 см. Затем длинный конец ремешка протянуть с изнаночной стороны через край на лицевую, захватывая им петлю. Образовавшийся узел аккуратно уложить и затянуть. После этого ремешок протянуть через второе отверстие с лицевой стороны на изнанку и т. д. Через угловое отверстие пропускать ремешок 2-3 раза. Оставленный кончик ремешка подклеить под оплетку.
Кроме описанных выше, существуют другие разнообразные виды оплетки (рис. 15).
ПРОДЕРЖКИ КОЖАНЫХ РЕМЕШКОВ
Это один из вариантов декорирования изделий. Для его выполнения необходимо:
1. Изготовить трафарет из картона или плотной бумаги с нанесенными на нем точками, ограничивающими места разрезов. Переколоть эти точки с помощью шила на лицевую сторону кожи в месте намеченного декорирования.
2. Пробить отверстия. Для этого удобно пользоваться стамесками как прямыми, так и полукруглыми.
3. Подобрать по цвету и нарезать ремешки. Их ширина должна быть чуть меньше ширины прорези (для толстой кожи) или по размеру прорези (для тонкой).
4. Продергивать ремешки лучше пинцетом. Концы продержек подклеить с изнаночной стороны.
5. Деталь с продержкой увлажнить и простучать.
На рисунке 16 изображены схемы продержек ремешками.
Между основой и продержкой можно укладывать нитки или тонко нарезанный мягкий спилок (рис. 17, 18).
ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ВЫШИВКОЙ
Кожаные изделия можно украсить вышивкой кожаными ремешками, нитками, а также их сочетанием. Для этого можно использовать рисунки, применяемые для ручной вышивки по ткани, например, вышивки крестом.
По выбранному рисунку необходимо изготовить шаблон с разметкой перфорации под вышивку. Перфорировать можно пробойниками различных диаметров и стамесками.
Подготовка кожаных ремешков включает в себя нарезание, вощение и полирование. Ремешки могут быть разной ширины и цвета. Их концы следует закреплять клеем на изнанке. Выполнять вышивку можно короткими ремешками, можно склеивать длинный ремешок по мере его укорачивания, но при этом место склеивания должно оставаться на изнанке.
Размер отверстия зависит от количества ремешков, проходящих через него: чем больше ремешков, тем больше должно быть отверстие.
При выполнении вышивки всегда надо следить, чтобы ремешки укладывались бахтармяной стороной вниз и не перекручивались.
Образцы элементов для создания рисунков вышивки представлены на рис. 19.
В вариантах а и г центральные отверстия большего диаметра, чем остальные. В вариантах бив перфорация выполняется и пробойниками, и стамесками. В вариантах д и е пунктиром показано направление продергивания ремешка.
В вариантах ж и з вокруг кожаных стежков проложены полоски кожи или толстые нитки.
АППЛИКАЦИЯ
Распространенным видом декора является простая аппликация. Для ее изготовления используются кусочки тонкой цветной кожи.
Последовательность выполнения аппликации следующая:
1. По выбранному рисунку выполнить шаблоны всех деталей аппликации из картона.
2. Из тонкой цветной кожи с помощью шаблонов выкроить все детали.
3. Наклеить заготовки на основную деталь изделия в соответствии с композицией.
4. По контурам рисунка (внешним и внутренним), отступив от края 1 мм, шилом проделать отверстия под иглу на расстоянии 3-4 мм друг от друга.
5. По подготовленным отверстиям проложить стежки швом "вперед иголку" в одну сторону до конца, а затем в обратную, по тем же отверстиям, имитируя машинную строчку (рис. 20).
Можно использовать сапожный шов (см. "Соединение кожи ручными швами") или настрочить детали аппликации с помощью швейной машинки.
Аппликацию можно применять при починке порвавшихся изделий. Для этого дыре придать выбранную форму, слегка увеличив ее. Снизу подклеить кусочек кожи несколько большего размера, закрывающий отверстие (рис. 21).
Такая аппликация называется прорезной (рис. 22).
Можно настрочить заплату-аппликацию сверху. При этом стежки не должны быть слишком мелкими, т.к. прочность соединения от этого теряется. По краю аппликации можно проложить и настрочить шнур или закрепить его "в прикреп" (см. далее). Узкую дыру можно закрыть ремешком, выложенным каким-либо узором. Его также либо настрочить, либо закрепить "в прикреп". Если изделие выполнено из наборного полотна, то аппликация должна быть яркая или блестящая.
Варианты элементов накладной аппликации представлены на рис. 23.
ДЕКОРИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ АППЛИКАЦИЕЙ
"В ПРИКРЕП"
Интересен вариант декора "в прикреп". Он позволяет выполнять разнообразные рисунки достаточно сложной конфигурации. Необходимым условием применения этой техники крепления аппликации является то, что ширина каждой детали рисунка не должна превышать 5 мм.
Последовательность выполнения аппликации:
1. По выбранному рисунку подобрать кусочки кожи (отделочного цвета по отношению к основному цвету изделия) и выкроить детали рисунка.
2. Наклеить все детали отделки на основную деталь изделия и закрепить их с помощью иголки с ниткой. Для этого:
* подобрать нитку в цвет закрепляемого участка рисунка;
* шилом проделать отверстия под иглу вдоль закрепляемого участка кожи с обеих сторон, причем каждому отверстию с одной стороны должно соответствовать отверстие с противоположной стороны рисунка;
* проколы шилом следует делать с лицевой стороны рисунка под углом 45° к основанию, как бы пряча отверстие под аппликацию;
* расстояние между отверстиями должно быть 3-5 мм;
прикреп выполнить следующим образом:
Закрепить нитку с изнаночной стороны;
Вывести иглу через первое отверстие на лицевую сторону, протянуть нитку через деталь и ввести иглу в первое отверстие с противоположной стороны (1);
Вывести иглу на лицевую сторону из отверстия 2, перекинуть нить на противоположную сторону и ввести иглу в отверстие 2 и т. д. (рис. 24).
Примечание: Стежки крепления должны располагаться равномерно по всей длине закрепляемого рисунка.
3. Направление стежков - перпендикулярно краю аппликации. На местах закругления рисунка стежки располагаются радиально; при этом расстояние между стежками по внешнему контуру будет несколько больше, чем по внутреннему (рис. 25).
Аппликацию "в прикреп" можно украсить бисером. Для этого под бисер в коже пробить отверстия чуть меньше размера бисеринки. В это отверстие бусина должна сесть как в "гнездо". Способ выполнения техники "в прикреп" с бисером такой же, как и без него. Добавляется только один этап: после вывода иглы через первое (и все последующие) отверстие на лицевую сторону надеть бисерину на нитку и протянуть через деталь, "усаживая" бусину в "гнездо" (рис. 26).
Техникой "в прикреп" можно пользоваться при выполнении рисунка узким ремешком из толстой кожи. Такими ремешками, положенными на ребро, можно выложить контур рисунка любой конфигурации, например, узоры, представленные на рис. 29.
Технология выполнения следующая:
1. Нарезать ремешки из толстой кожи шириной 2-3 мм.
2. Выложить контур по выбранному рисунку, приклеив ремешки на ребро.
3. Закрепить наклеенные ремешки, используя технику "в прикреп". Расстояние между стежками должно быть от 5 до 10 мм.
Ремешки из тонкой кожи склеить вдоль пополам и наклеить срезами вниз, сгибом наверх (рис. 27). Такой способ декорирования используется при изготовлении украшений. В этом случае ремешок просто приклеивают, дополнительного крепления не требуется.
Варианты аппликаций "в прикреп" представлены на рис. 28, узоры для декора "ремешки в прикреп" - на рис. 29.
РЕЛЬЕФНОЕ ТИСНЕНИЕ
Рельефное тиснение - это процесс, в результате которого на поверхности кожи создаются выпуклые или вогнутые узоры. Этот вид тиснения наиболее часто применяется при изготовлении шкатулок, украшений, переплетов. Для его выполнения лучше применять тонкую эластичную кожу. На светлой коже рельеф виден лучше, хотя можно использовать и темную. Светлую кожу после тиснения можно тонировать акварельными красками или тушью, придавая изображению дополнительную выпуклость. Чем тоньше кожа, тем мельче и сложнее рельеф можно выполнить.
Последовательность выполнения рельефного тиснения такова:
1. Нарисовать эскиз узора для тиснения. Перенести его на основу.
2. Перевести выпуклые детали узора на картон и вырезать их. Кроме картона для деталей рельефа пригодны жесткая кожа, плоские фигурки из металла, пластмассы, дерева. Еще можно использовать пуговицы, грубую кружевную тесьму, веревки, витые шнуры.
3. Приклеить клеем "Момент" или ПВА элементы орнамента на основу, ориентируясь на ранее перенесенный рисунок. Тонкие линии орнамента можно выполнять с помощью ниток или шнуров. Для этого нитки или шнуры смазать "Моментом" и после высыхания пинцетом выложить их по линиям узора на основе, смазанной клеем.
4. Из кожи выкроить пластину нужного размера.
5. Кожу с изнаночной стороны и основу с орнаментом тщательно промазать клеем "Момент".
6. Наложить кожу на основу с орнаментом и, начиная от центра к краям, мягкими давящими движениями обжать кожу подушечками пальцев по краям деталей, создавая рельефное изображение.
7. Немного увлажнить поверхность кожи. Костяным, деревянным или металлическим стеком постепенно оттиснить контуры узора, добиваясь четкого изображения. Вместо стека можно использовать любой тонкий инструмент с тупым концом, например, из маникюрного набора. Также удобно это делать использованным стержнем от шариковой ручки, но необходимо быть уверенным в том, что в стержне нет пасты.
8. Обработать края самого изделия. Чаще всего запас кожи по краям сшерфовывается и загибается внутрь изделия, например, в шкатулке или подгибается на изнанку в медальоне или броши. Внутренняя часть изделия или изнаночная сторона должны быть обработаны в дальнейшем.
Для рельефного тиснения можно использовать самые разнообразные орнаменты и рисунки. Начинать лучше с простейших геометрических. Хорошо выполнять стилизованные растительные рельефы. Приобретя опыт и технические навыки, можно переходить к более сложным композициям (рис. 30).
Рельефное тиснение "мятая кожа"
В данном случае рельеф создается за счет произвольных заломов, защипов. Кожу свободно драпируют и фиксируют в этом положении.
Способ 1
Кожу сильно увлажнить, положить в полиэтиленовый пакет на 15 минут (на пролежку). Производить драпировку на фанере пальцами или пинцетом. Зафиксировать рисунок по краям изделия булавками или мелкими гвоздиками и оставить для просушки. Когда заготовка высохнет, а рисунок драпировки зафиксируется, смазать клеем "Момент" изнаночную сторону и приклеить на изделие.
Этот способ хорош тем, что при желании драпировку можно переделать. Если драпировать густо, то можно использовать маленькие кусочки кожи, для чего их предварительно сшерфовать по периметру и подклеить края на изнанку на 1-2 мм.
Способ 2
Драпируемый кусочек тонкой мягкой кожи промазать с изнанки клеем "Момент", слегка подсушить и драпировать на стекле. Под стекло положить трафарет для контроля формы и размера детали. Этот способ более быстрый, но его недостаток в том, что переделать драпировку в случае неудачи невозможно.
Рельефное тиснение "мятая кожа" может применяться в качестве декора при изготовлении украшений, шкатулок, поясов, сумок и др.